Categoría: Establecimientos Mencionados

Fuente: La Voz ~ Tal descripción fue aseverado por el libro Love & Clean Cutlery, editado a fines de 2018 en Nueva Zelanda.

El crítico italiano con residencia en Buenos Aires, Pietro Sorba, fue el encargado de elegir a los mejores restaurantes del país para la publicación. Y ambos establecimientos son administrados por cocineros cordobeses, nacidos y criados en Jesús María y en La Cumbre.

Juan José Garrido es el titular de la parrilla Don Aristóbulo (Ruta 9 Norte Km. 754). Heredero de la tradición parrillera de El Faro de Jesús María, en 2001 abrió su parrilla logrando excelentes comentarios hasta hoy sobre la calidad de su servicio.

El mismo Pietro Sorba los había incluido en su lista de parrillas favoritas del país (y del mundo) en un pequeña guía editada en el año 2012. “Carnes celestiales, puntos de cocción perfectos. Placer puro. Unas de las mejores parrillas del país”, aseveraba en la guía 150 Restaurantes que nunca fallan.

Lo cierto es que en Don Aristóbulo, lo mejor es dejarse llevar por el desfile de 14 cortes de ternera, cabrito y cerdo, con embutidos artesanales. Paso a paso, cada uno en su punto, redondean siempre una extraordinaria experiencia cárnica. Aquí se puede leer nuestra reseña sobre Don Aristóbulo.

“Estoy muy feliz, le prometí a mi viejo que hoy no está, que iba a llevar a Don Aristóbulo a lo máximo. Y con esto creo que ya sabe que le estoy cumpliendo”, dice Juan José, muy emocionado. Pasó por la redacción del diario con un tomo imponente de Love & Clean Cutlery.

Roux

Roux (Peña 2300, Buenos Aires), en manejado por el chef Martín Rebaudino, quien aprendió a cocinar en el restaurante de su familia, La Casona del Toboso, en La Cumbre. Muy joven se fue a estudiar a Buenos Aires y estuvo casi 20 años al frente de la cocina del prestigioso restaurante Oviedo, especialista en cocina española.

En ese lapso también se formó en España con los mejores cocineros de Europa. En 2014 abrió su pequeño restaurante, en el barrio Recoleta. Allí la especialidad son los pescados y mariscos, pero la sutileza en la definición de sabores los maneja con cualquier materia prima.

Martín también fue una de las figuras, con perfil bajo, del canal El Gourmet.com en su mejor momento. Se destacó desde muy joven en la cocina, ganando premios y pasantías en los mejores restaurantes españoles. Posicionó a Oviedo como uno de los mejores del país y luego hizo lo propio con Roux.

Se trata de una esquina elegante en Recoleta, donde se come de mil maravillas en un ambiente cuidado, una cocina de autor, con productos de primer nivel. Dice Martín: «La verdad me estoy enterando de esto por ustedes, lo cual habla de la seriedad del asunto. Pietro es un tipo serio y lo demuestra de nuevo con esto. Me pone muy contento de verdad, por mí y por el equipo de gente joven que trabaja y se mata para poner a Roux en este lugar de privilegio. Todos trabajamos para progresar y esto es un mimo al alma para todos nosotros, nos demuestra que vamos por un buen camino y que no estamos equivocando nuestra propuesta gastronómica».

Pietro Sorba también fue consultado: “Los restaurantes elegidos responden a los criterios que guían a esa publicación: elección cuidadosa de los proveedores de materias primas, buenas prácticas aplicadas, cocina de alto nivel, uso de producto del territorio de pertenencia, atención puesta en el tratamiento de los residuos, utilización de materias primas de bajo impacto ambiental, atención puesta en las buenas relaciones entre integrantes del equipo de trabajo, etc.  Son varios factores que intentan mirar un poco masa allá de una simple fórmula o propuesta gastronómica”.

El crítico italiano, fundamental en la ápoca de oro del canal ElGourmet.com, quién hace algunos años también escribió un libro sobre la gastronomía de Córdoba, agregó en sus redes: «Mucha satisfacción por este nuevo trabajo realizado a favor de la gastronomía argentina. Esta vez nuestros restaurantes llegaron hasta Nueva Zelanda y desde allí se darán a conocer a millones de lectores gracias a esta guía. 53 periodistas gastronómicos de todo el planeta eligieron a restaurantes de Asia, Australia, Europa, América Latina/Caribe, Oriente Medio, Estados Unidos y Canadá, que ofrecen experiencias profundas, golosas y sustentables. Los nuestros son 10 y se dividen entre Buenos aires, Mar del plata, Jujuy, Córdoba y Ushuaia», finalizó.

Reconocimiento

La Agencia Córdoba Turismo reconocerá a la parrilla Don Aristóbulo de Jesús María como atractivo turístico de Córdoba. «Es el primer restaurante que tiene semejante sello», dice Garrido. Se realizará un pequeño acto el 14 de junio, con la presencia del presidendte de la Agencia Córdoba Turismo, Julio Bañuelos, y del crítico italiano Pietro Sorba.

Para ir a probar

Don Aristóbulo. Ruta 9 Norte Km. 754. Reservas al (03525) 42-0374 y 44-2260.

Roux. Peña 2300, Buenos Aires. Teléfono (011) 4805-6794.

Fuente: La Nación ~ «Ustedes son de otro palo, ¿no?», me dice nuestro camarero mientras observo a su compañero avanzar entre los comensales bailarines sin camisa, con una bengala en la boca y disfrazado de Axl Rose. Es la una de la mañana de un sábado y Bagatelle acaba de revelar de qué se trata, mientras un rato antes parecía no ser mucho más que un restaurante bien puesto dentro del Hipódromo de Buenos Aires.

La sucursal argentina de la cadena de Remi Laba y Aymeric Clemente, que nació en Nueva York y se replica en Londres, Miami, St. Barth, Dubai, Rio de Janeiro, San Pablo, Punta del Este e Ibiza, está casi vacía a las nueve de la noche, excepto por una familia que va a pedir la cuenta algunos minutos después. Entre las luces cálidas, la blanquería y la cristalería clásica, y las cavas que exponen vinos en su mayoría franceses, son pocos los elementos que podría adelantar que Bagatelle no es lo que parece. En la entrada al salón, las marcas de labial en forma de besos podrían ser un primer indicio, justo antes de poder ver el cuadro que retrata a Diego Maradona coronado como un rey. Otra pista podría ser el camarero que, aunque de atención correcta, revela que es nuevo en el universo gastronómico cuando le pedimos sugerencias de la carta: «¿saben lo que es la burrata?», nos pregunta mientras nos sirve agua Evian. Mi amiga Agustina y yo nunca le decimos que no a una burrata y además elegimos los Gnocchi á la Parisienne (que en vez de una parisienne clásica llevan una salsa de trufa) y el Filet de Saumon Grillé. Aunque la carta está totalmente escrita en francés y Bagatelle se presenta como un restaurante de comida francesa contemporánea, con leer por arriba la carta se puede deducir que se trata de una selección de platos clásicos que pintan elegantes. Nada en el menú es un descubrimiento mágico o un sabor jamás probado. Los platos son frescos, ricos y cumplen con lo que prometen, pero de ninguna manera son la estrella de la experiencia.

Cuando nos adelantamos a la onda noventosa y vamos por el volcán de chocolate, el restaurante empieza a llenarse. A las nueve y media había llegado una de las pocas mesas de varones de la noche, y a las diez empiezan a entrar uno tras otro los grupos de amigas, en su mayoría de chicas de entre treintilargos y cuarenta. Le hago señas a mi amiga Agustina para que se de vuelta cuando llega un grupito que grita por todos lados «despedida de soltera». «Esas coronas no las compraron en Once, ¿no?», le digo. «¿Te das cuenta que somos las únicas dos mujeres en todo el restaurante que no nos planchamos el pelo antes de venir?», me dice mientras las luces empiezan a bajar y la música del DJ empieza a subir.

La previa

Después de pasar del vino a los tragos de la casa, ya me animo a indagar y le pregunto al camarero cómo se sumó al equipo de Bagatelle durante su apertura en noviembre. Entonces, la gran revelación: tanto él como los otros mozos varones, que son mayoría contra dos camareras, llegaron a través de una agencia de modelaje. Sí, son modelos. («¿No viste que todos son literalmente Ken, el novio de Barbie?», me dice Agus cuando el camarero se va y nos quedamos gritando en nuestra mesa). Algunos de ellos habrán descubierto hace poco qué es una burrata y puede que salpiquen un poco el vino al servirlo, pero eso no importa: según nos explica el camarero, la selección del personal privilegió que no tuvieran experiencia en el rubro. El corazón de Bagatelle es este elenco de infiltrados gastronómicos que con talento y simpatía vuelven posible la performance fiestera que empieza a ocurrir a partir de la medianoche, cuando el salón ya está estallado y casi no hay espacio entre mesa y mesa.

Con los primeros pedidos de chupitos arrancan las bengalas y los camareros pasan de despachar platos con pulpo a revolear las servilletas de telas sobre sus cabezas. Cuando el restaurante ya está a oscuras, empiezan a sonar remixes de todo hit radial de los 90 y 2000, como «Sweet Child of Mine» y «Oh, L’ Amour», y quedarnos sentadas como observadoras ya no es una opción. Le hago señas a mi amiga para que tratemos de imitar en nuestros pasos a las únicas chicas menores de 25 aparte de nosotras. En el Hipódromo, se baila un poquito, pero no se perrea ni de cerca. Kendall y Kylie, como las bautizamos para identificarlas, se sonríe entre sus amigas y mueven un poco los hombros sin alterar sus peinados. Cuando me las cruzo en el baño, le pregunto a Kendall por qué Bagatelle y no un boliche, o una fiesta. «Nos invitaron», me explica.

Al volver a mi mesa, el encargado le pone una mano en el hombro a mi amiga para consultarle qué tal la está pasando en su primera visita al restaurante. Al lado, el camarero vuelca un trago dentro de la boca de una de sus las clientas. «¿Las mojé?», les pregunta a las amigas. Mientras que las interacciones entre las mesas son escasas y el plan «levante» no termina de armarse, es lógico que Bagatelle sea un escenario perfecto para una despedida de soltera. Como nos había spoileado nuestro camarero al comienzo de la noche, se busca que la mayoría de las reservas sean de mujeres y, en concordancia, el servicio está protagonizado por el elenco estable que podría ser sacado de un desfile de Calvin Klein. Aunque nadie se desnuda como si se tratara del Golden, la performance solapada de espontaneidad, que llevan adelante con maestría, está recubierta de erotismo del que no te arruga la ropa.

A las dos de la mañana las cuentas llegan a las mesas sin ser pedidas y los camareros alternan entre cobrar y seguir bailando sobre las sillas. La última vez que veo a mi camarero está fumando un cigarrillo electrónico subido a los hombros de uno de sus compañeros y se inclina a tomar mi propina, mientras me despide con un beso en el cachete. Al salir hacia Libertador con Agustina estamos de acuerdo: puede ser que Bagatelle no esté dirigido a nosotras, pero decir que no nos divertimos muchísimo sería una mentira.