Categoría: Entrevistas

Fuente: Vía País ~ El jurado de MasterChef tiene 11 emprendimientos en el país con gran presencia de comida italiana.

Con 11 restaurante en el país, Donato De Santises uno de los chef más reconocidos del país. Sin dudas alcanzó su punto máximo de popularidad con su participación en MasterChefcomo jurado desde la primera edición en 2014 junto a Germán Martitegui y Christophe Krywonis.

El experto gastronómico importó lo mejor de la cocina italiana en cada uno de sus locales donde predomina la pasta, la pizza, el gelato y el café. Si bien la composición de la carta es muy variada, días atrás el chef recibió cuestionamientos por los precios de sus platillos.

En los cuatro locales de Cucina Paradiso se puede encontrar opciones que van desde 1950 pesospor dos bruschetas napolitas o el plato del día por 3950 pesos. En los locales de Pizza Paradiso se puede encontrar porciones de pizza por 1400 pesos y empanadas por 390 pesos.

La defensa de Donato por los precios de sus restaurantes

El también empresario se refirió a los valores de los platos que se sirven en sus salones y objetó que se trata de comida de calidad. “Ofrecemos altísima calidad en nuestros locales”, señaló en una entrevista con Clarín.

E invitó a los comensales a que “vayan a ver el cajón de la basura y se fije en los envases. El aceite de oliva es aceite de oliva, los tomates son italianos, la mozzarella es de buena calidad”. En ese sentido, reconoció: “Pongo las manos en el fuego: caro no es, costoso, sí. Salir a comer es una opción, y tratamos que sea la mejor”.

Y al mismo tiempo analizó que se atraviesa “un momento mundial en el que es difícil controlar la expansión de los precios”, pero insistió: “Me siento muy tranquilo de que ofrecemos un producto de altísima calidad”.

Qué dijo Donato De Santis de la incorporación de Wanda Nara a MasterChef

Por primera vez Wanda Nara quedó a cargo de la conducción del reality de cocina de Telefe y sorprendió a todos con su soltura frente a las cámaras. En ese sentido, el jurado italiano aseguró que su compañera “no necesita ningún consejo”.

“Ella estuvo en la televisión en Europa y la verdad, no se pone nerviosa. Es muy aplicada, además entiende muy bien su papel. Tenemos buena vibra con ella. No tiene divismo, esa cosa de separarse. Se juntó con nosotros desde el vamos y entendió rápidamente que somos cuatro”, destacó.

Fuente: La Nación @patiofunes – En una extensa charla con LA NACION, Adriana y Natalio Bonavena recordaron a su padre; la aprobación de la serie sobre su vida que estrenará Star+ y las recetas imperdibles de la madre del ídolo del box

Sobre la calle Dean Funes, un local no ostentoso esconde una bella vinoteca y, más atrás, lo que fuera una vivienda, típica casa chorizo levantada en 1910, fue convertida en un precioso restó que esconde una historia, más o menos, secreta.

La cosa es así, uno de los socios y la maître de Patio Funes, tal el nombre del lugar, son los hijos de Oscar Natalio Bonavena, el ídolo del box, asesinado el 22 de mayo de 1976 en Estados Unidos, y cuya vida inspiró la realización de la serie Ringo, gloria y muerte, que este viernes se estrena por la plataforma de Star+.

“No queremos convertir este lugar en un museo, porque tengo dos socios que no son hijos de Bonavena. Tampoco queremos que, por estar en Parque Patricios, sea el lugar exclusivo de los hinchas de Huracán, ni de los de San Lorenzo, por la cercanía con Boedo. Este es un lugar abierto a todo el mundo”, explica Natalio Oscar Bonavena, que no sólo lleva el mismo nombre -aunque en orden invertido- de su padre, sino que también lo une un sorprendente parecido físico. Por momentos, pareciera estar hablando con el mismísimo Ringo, aquel ídolo querido e histriónico que también se dedicó a la música. Acaso un mediático llamativo, cuando tal cosa no estaba instaurada.

En sintonía con su hermano, Adriana Nancy Bonavena reconoce que “no queremos que esto sea un museo, el ídolo era él, nosotros somos solamente los hijos del ídolo”. Mujer de voz ronca, su enorme simpatía la llevó a ocupar ese lugar de la bienvenida, una tarea no menor para quienes se aprestan a almorzar o cenar. “Acá suelen venir artistas como Virginia Lago y Héctor Gióvine, o Marcelo Iripino, y jugadores de fútbol…”.

“La experiencia es un peine que te regalan cuando te quedás pelado”, se lee en una chapa que se remata con el nombre de la leyenda deportiva, una de las pocas referencias a su figura que se pueden apreciar en el lugar.

Dos espacios íntimos para diez o catorce personas, otro más amplio, y una galería semicubierta albergan las mesas de este lugar que tiene atmósfera de barrio y aromas de familia.

Coronando el espacio, en la mitad de la manzana, un amplio salón, con vip y cabina de luz y sonido incluida, puede convertirse en lugar para celebraciones y en el espacio ideal para realizar cenas acompañadas por funciones de teatro, como sucederá en pocos días con la presentación de Una, pieza protagonizada por la reconocida actriz Miriam Odorico y dirigida por el director y dramaturgo Giampaolo Samá, quienes son habitués del restaurante.

El lugar se inauguró el 4 de marzo del 2021, en plena pandemia. Sin embargo, a pesar de la hostilidad de aquellos tiempos, rápidamente el sitio se ganó un muy buen nombre. A los platos abundantes y sabrosos se les suma una ambientación sumamente cálida. Y, desde ya, el imaginario sobre la figura de Ringo.

“Cuando llegamos al lugar, estaba en ruinas”, sostiene Natalio Bonavena, quien fue invitado por sus dos socios a sumarse al proyecto. “Este lugar no sólo fue vivienda, sino también encuadernadora de libros, sociedad de fomento y club social. Con los años, se cerró y quedó convertido en un galpón. Hubo que trabajar mucho sobre el edificio, muy a pulmón. Se restauraron puertas y ventanas y se arreglaron techos que tienen una altura de cuatro metros”.

Cuesta imaginar aquellas ruinas, hoy convertidas en un sitio muy bello y amoroso, que mantiene la identidad de lo barrial, sin sofisticaciones innecesarias: “Amo este lugar, recibir a la gente y atenderla. Me gusta que todos se vayan contentos, esa es mi satisfacción”, reconoce la maître de apellido célebre.

Los sabores de la abuela

La carta de Patio Funes contempla opciones para todos los paladares e incluye platos aptos para celíacos o personas con diabetes. De todo como en botica, de pastas a carnes y pescados. Aunque, sin dudas, aquellos platos que preparaba la abuela Domingo, madre de Ringo Bonavena, son el fuerte del lugar.

Los ravioles de Doña Dominga parecen ser irresistibles: “Salen con estofado, pero no te puedo decir la receta, es un secreto familiar”, sostiene Natalio. Adriana, a su vez, redobla la apuesta: “También incorporamos las empanadas de Doña Dominga, que están hechas con masa casera, el relleno de los ravioles y se cocinan fritas”. Aquellos ravioles famosos, en realidad son unos raviolones contundentes.

Dos chefs, que forman parte de un staff de más de veinte personas, se encargan de comandar la cocina, donde también las carnes con hongos son una suerte de opípara perdición. “Con hambre nadie se queda”, se ufana la hija de Ringo, quien reconoce que “mi papá fue mi ídolo, por eso, hablo de él y lloro”.

A Patio Funes se puede ingresar por el palier de la otrora casa chorizo, donde un piano de época recibe coqueto. O bien a través de la puerta que da a la vinoteca. “Tratamos de no ofrecer vinos que se pueden conseguir en el supermercado, sino que buscamos tener marcas de autor, bebidas más originales”, sostiene el hijo que se dedicó a ser contador y administrar campos, aunque, alguna vez, como hobbie, hizo algo de boxeo como su padre. Con todo, Ringo le aclaró que no debía cumplir con ningún mandato al respecto.

Para formar parte del club de vino, hay que abonar una cuota mensual, hoy a un valor de $5500, y que permite que el socio pueda llevarse tres botellas de regalo.

Remembranzas

La vida de Ringo Bonavena fue atípica. A sus lauros como boxeador, se le suma su histrionismo y esa devoción por estar cerca de la gente, condimentos valiosos que inspiraron la serie que este viernes estrena Star+ y que contó con la aprobación familiar.

“Era un tipo muy intenso, cada vez que salía a la calle o iba a la cancha, lo rodeaba la gente para saludarlo, era una locura. Cuando íbamos al Luna Park a ver una pelea, no podía avanzar, pero no renegaba, sino todo lo contrario, por eso, le gustaba mucho ir al café Tabac y ver cómo los autos frenaban en la Avenida del Libertador para verlo. Sabía manejar muy bien su marketing”, sostiene Natalio.

Adriana Bonavena reconoce que “te acostumbrás a vivir rodeada de gente. Nací con ese apellido, es natural para mí, aunque mi papá no era común”. Sin renegar de aquella infancia, los hijos añoran un domingo almorzando con papá y mamá a solas o tomar una merienda sin periodistas, deportistas o hasta fanáticos dando vueltas por la casa.

La serie Ringo, gloria y muerte hará foco en la historia del boxeador, tomando como punto de partido los tres meses previos a su fallecimiento y apelando al flashback narrativo para regresar la historia al pasado. La ficción lo mostrará como una celebridad deportiva y como una figura pop que se animó a todo, de grabar un hit popular como “Pio, pio, pa”, a registrar algunos episodios del programa de Pepe Biondi o protagonizar un espectáculo teatral junto a Zulma Faiad.

Tristezas

Oscar Natalio Bonavena murió asesinado en 1976 en Reno Nevada, Estados Unidos, cuando sólo contaba con 33 años y anhelaba una revancha en el box con Muhammad Alí. “Papá dijo que se iba a morir a la edad de Cristo. Una vez, se disfrazó de viejo y me dijo: ´Adrianita, nunca vas a ver a papá así´. Eso está en la serie, cuando vi esa escena, pensé que me moría”, reconoce la hija.

La forma en la que Natalio y Adriana recibieron la noticia de la muerte de su padre fue, en ambos casos, muy llamativa. Ella tenía 12 años, estaba en la peluquería con su madre, y la radio encendida propagó la noticia que Adriana no llegó a escuchar, pero su madre sí, con el consecuente desmayo: “Cuando corrí a socorrer a mi mamá, me dijeron que se había desmayado al escuchar que papá había muerto. En ese momento, me lo estaban informando a mí”.

Natalio, algunos años menor que su hermana, tenía siete años cuando jugando a la pelota en la calle, como aún se acostumbraba en los barrios en la década del setenta, se enteró de la muerte de su padre ilustre. “Vino el padre de un amigo a buscarlo y dijo en voz alta ´lo mataron a Ringo´”. Crueldades de las formas, tan crueles como aquel crimen por el que el asesino no pagó demasiado: “Ross Brymer cayó preso, pero sólo le dieron dos años. Luego volvió a la cárcel por temas de drogas y robos. También por la droga fallecieron sus dos hijos. Mi abuelo Antonio me decía ´quédate en la puerta que verás pasar el cadáver de tu enemigo´, pero eso es simbólico, no se puede vivir con rencor, por suerte no viví una vida de resentimiento, a pesar de la mochila que uno carga. Costó mucho el luto, mi viejo se fue de Argentina y cuando lo volví a ver, estaba sin vida, por eso sostengo que, la verdad sobre su muerte se la llevó él”.

Natalio y Adriana recuerdan los funerales de su padre en el Luna Park, pero ambos coinciden que “no podíamos ver más allá, estábamos destrozados por la muerte de papá”. Aunque reconocen que el amor de la gente fue, de alguna manera, un consuelo.

Los hermanos conocieron a los protagonistas de la serie. Incluso Delfina Chaves pudo conversar con la mamá de los Bonavena, rol que le tocó interpretar en la serie. “El actor es un fenómeno”, reconocen al pensar el parecido físico y la profundidad de la interpretación de Jerónimo Giocondo Bosia.

Lejos de sacar rédito, Patio Funes, el coqueto refugio de Parque Patricios, homenajea al ídolo sin alardes. El foco está puesto en los manjares de la cocina, en la atención de los Bonavena y de su gente, y el clima familiar. Acaso Ringo bendice desde algún lugar. Seguramente, así sucede.

Patio Funes.

Dean Funes 2045, CABA. / Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche / @patiofunes

Fuente: Clarín Gourmet by María Florencia Pérez ~Es sábado al mediodía en la bodega mendocina Casa Vigil donde se organiza una experiencia inmersiva sobre el universo del tomate. Participan decenas de cocineros, investigadores, productores y periodistas que conversan tranquilos alrededor de una larga mesa. Desde la cabecera, irrumpe desenfadada la voz del Zorro Von Quintiero que propone a Mendoza como capital gastronómica de Argentina y remata con: “¡Es Italia pesificada!”.

A los 57 años, uno de nuestros músicos más transversales -tocó con Soda Stereo, Charly García, Ratones Paranoicos y muchos más- tiene la carcajada fácil y el ímpetu rocker intacto. Llegó a estas coordenadas para dar un show con Hilda Lizarazu y Fernando Samalea y de paso amenizar con su tribu de origen, los gastronómicos.

Es que además de haber sido uno de los impulsores del polo de Las Cañitas a mediados de los años noventa con el disruptivo Soul Café, el Zorro tiene estirpe cocinera. Un abuelo con ese oficio en Calabria y un padre que migró para encontrar la patria en la cantina porteña.

El elogio del Zorro a la comida de bodegón

«Lo simple si es rico es dos veces rico», dice el Zorro Von Quintiero. Foto: Martín Bonetto.

El cocinero rocker cumplió sus “fantasías gastronómicas” una y otra vez. Después del Soul Café llevó adelante Nina Wok, Voodoo Bar, Super Soul y Bruni, el último en cerrar en una esquina vistosa del Bajo Belgrano que hoy ocupa Kona Corner, el nuevo restaurante de Narda Lepes e Inés de los Santos.

El año pasado, cuando estaban desmantelando su último bastión culinario, se viralizó una publicación que hizo en sus redes en que protestaba por los numerosos obstáculos que experimentan quienes quieren llevar adelante este tipo de negocio en la Argentina. “Fue una locura, me llamaban de todos los medios. Dejé de hablar porque lo querían hacer ver como algo político cuando mi crítica era contra todo un sistema que no funciona”, advierte.

Y aunque reconoce que con el cierre de Bruni se quedó sin su «parada», le hace honor a su apodo y no pierde las mañas (gastronómicas) que por estos tiempos pasan por el elogio encendido de la cocina que conoció de chico y en su primera juventud.

“Hay que reivindicar esa comida de bodegón, de cantina de antes que era menos sofisticada pero también menos confusa que hoy. Es cierto que ahora se cocina mejor, con más técnica y hay muy buenas materias primas pero muchas veceste recitan los pasos que hicieron para preparar los platos. Hay muchas exageraciones en el mundo gastronómico”, afirma. El Zorro Von Quintiero en la experiencia inmersiva «Del Tomate» en Casa Vigil (Mendoza).

Y aboga por un balance entre lo viejo y lo nuevo: “A veces en el afán de tener los productos más raros y locos, nadie entiende nada. A mí me gusta pero hay mucha gente que no quiere eso. No está preparada para recibir esa información y tampoco le interesa porque no es foodie”, asegura.

-¿Qué restaurantes de antes extrañás?

–Me gustaba Hermann porque era medio intelectual, rocker. Estaba en Santa Fe y Armenia. En una época iba al Open Plaza también. Caía a comer con Charly (García) a las tres de la mañana y estaban todos: ¡abría 24×7! Ahí surgió la idea de grabar el himno argentino porque tenían un piano.

Esta Buenos Aires donde ya no hay cocina de trasnoche no me gusta. Vas a comer y tenés esa sensación de que a las doce todos están apurados y se quieren ir a la casa. Ya ni siquiera cierran a la una… También extraño las cantinas que son un formato setentoso, casi de fines de los 60.

Aunque algunas sobrevivieron como Rondinella en Palermo. Lugares sin decoración, un salón con luz de tubo nomas. A veces lo que «no tiene onda» sí tiene onda. A muchos nos alcanza con comer bien. Lo importante es ver la relación precio calidad. Por eso a la parrilla de barrio se la respeta. «Lo importante es ver la relación precio calidad», afirma el Zorro Von Quintiero. Foto: Martín Bonetto.

-Como impulsor del polo gastronómico de Las Cañitas vos irrumpiste con una propuesta muy diferente…

-Sí, la cocina de los 80 de alguna manera empezó a terminar cuando yo abrí el Soul Café con Luis Morandi que hoy es el dueño de BASA y del Gran Danzón.

Hubo todo un conjunto de lugares como Pizza Piola, Filo, Danilo Ferraz con su pizza a la parrilla que le cortaron la cara a los restaurantes de los 80 como era por ejemplo la clásica Munich de Recoleta. Surge esto de que ir a comer sea entretenido. Hoy la gastronomía es entertainment total, gastar la guita en un restaurante hoy es como gastarla en un recital o en una obra de teatro

-Por eso también hay lugares de moda donde la ambientación parece más importante que la comida…

-Para mi la comida es lo más importante. Entiendo que hay lugares donde lo social es más importante que lo gastronómico pero si voy a uno así prefiero tomar algo y no comer.

La onda no puede sustituir a la buena comida. Y eso que yo tuve un restaurante que era lindo como el Soul café que cuando irrumpió era muy distinto, todo rojo, bien funkero, soulero… No existía eso. Pero también teníamos antecedentes gastronómicos que nos dieron un piso. Mi viejo era un cantinero. Era dueño de Cervecería López junto con unos gallegos y después tenía sus cantinas.

-Cervecería Lopez acaba de cumplir 80 años y sigue siendo un lugar muy querido por mucha gente. ¿Qué recuerdos tenés de ese lugar? El Zorro Von Quintiero junto a Charly García y Diego Maradona en el Soul Café en los años noventa.

–La gente todavía lo ama porque había platos y no “platitos”. La diferencia entre los platos y los platitos es la platita (risas). Esas picadas enormes con jamón crudo argentino estacionado que había que deshuesar. Te servían la sopresatta, un plato de aceitunas rellenas, queso gruyere, papas fritas, el antipasto… Había pan rico, mignón de una buena panadería de barrio.

La gente hacía cola para morfar, se llenaba la terraza. La comida no tenía nada que ver con las cervecerías de ahora que te dan hamburguesas… Y tenían la cerveza más fría de Buenos Aires. Se servía en serpentina a barra de hielo. En el balón o en el chopp chorreaba la espuma. ¿Ahora en qué lugar chorrea la espuma? ¡En ninguno!

-¿Qué te parece la movida de la cerveza artesanal y la proliferación de tantos estilos diferentes?

-Es que antes había una sola cerveza. Hoy hay 100 licuados con sabores distintos. La cerveza es Lager… Después están las variaciones de IPA, más perfumada o menos perfumada. Pero la cerveza que me gusta a mí es la clásica Lager hiper fría aunque sea invierno.

En este retorno a los orígenes gastronómicos que reivindica el Zorro mucho tuvo que ver un viaje en esa precisa dirección: “Cuando fui por primera vez a conocer Calabria, la tierra de mi papá, fue como terminar de ver la película que me habían contado toda la vida. La comida es muy importante para los tanos. A Julieta Oriolo le pasó lo mismo cuando fue”. El Soul Café en los noventa.

Silvio Quintiero llegó a los 15 años a la Argentina para trabajar como obrero en la construcción, con el tiempo incursionó en la gastronomía. “Mi viejo nunca más vio a los padres porque le daba tristeza volver a Calabria. Y la comida le dio onda. A mí me pasó igual -también con la música, ¿no?- pero cocinar, estar metido con el sabor y agasajar me dio onda”.

El Zorro dice que así como otros meditan, él cocina. Es su antídoto secreto para la salud mental: “Me da tranquilidad. Hay que ser paciente en la cocina. Ir picoteando un formaggio, prosciutto y apagar la tele. Poner una buena playlist, tomar un vermouth y ahí sí le cocinas a tu familia, a alguien que querés agasajar”.

-¿Y qué es lo que más te gusta cocinar?

-Me gusta la cocina de las abuelas. Por eso siempre tengo acelga hervida para hacerla salteada o en una tarta pascualina. La cocina de Doña Petrona: eso tiene que resurgir. Lo simple si es rico es dos veces rico. Pero lo mío es la pasta. Eso me encanta…

Otra cosa que hay que reivindicar es la fábrica de pastas porque así como defiendo el fusil al fierrito de cantina me gustan los ravioles de fábricas de pastas tradicionales como la Amelia (Avenida Boedo 1639) que son las que les vendían a los restaurantes en los años 70. «Antes había una sola cerveza. Hoy hay 100 licuados con sabores distintos», dice el Zorro Von Quintiero. Foto: Martín Bonetto.

También el típico sorrentino argentino de mozzarella y jamón. Aunque en ese caso el más rico es marplatense, el de la Trattoria napolitana que hacen con una masa que se te derrite en la boca.

-¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas a ser parte de la industria gastronómica?

-Yo tuve muchas fantasías gastronómicas y cumplí unas cuantas. Para mí estaría bueno tener algo chiquito, para poca gente y cocinar yo mismo. Si alguien se va a meter en este negocio que tenga cuidado con el tamaño porque realmente es un despelote tener mucho en este rubro.

Capaz no se pueden generar buenos ingresos pero me gustaría darme ese gusto de cocinar para pocos, hacerlo bien y darle placer a la gente. Podría ser el cocinero de un lugar donde vos venís y yo cocino lo que querés. Algo «atendido por sus propios músicos».

Hay gente que me pide ideas. De hecho un equipo que desarrolla nuevos negocios se ofreció a contratarme para eso porque estamos en un momento de muchas aperturas. Ya no alcanza con poner un lugar lindo y bien ubicado para ser realmente bueno.

-¿Y pensás aceptar?

-Lo estoy evaluando porque a mí me cuesta trabajar para gente que te contrata y tener un jefe. La verdad es que hay un único jefe que siempre me gustó tener: ¡y se llama Charly García!

La Nación – En el local, abierto en 1956 por una familia de inmigrantes italianos, no siempre se vendieron hamburguesas: previamente fue una sucursal de Helados Laponia, y antes, una agencia de autos

Uno de los primeros McDonald’s que abrieron en la Argentina se ubicó en Acassuso, cerca del cruce entre Avenida del Libertador y Pueyrredón. Tendría que esforzarse por dominar el mercado ya que había un serio competidor a pocos metros: Pumper Nic. Pero los directivos de la cadena estadounidense no estaban preocupados por Pumper Nic, sentían que la pelea sería con otra hamburguesería de la zona que tenía un local único: Pepino.

Cuenta Rubén Salvucci (62), que regenta el local desde hace más de 30 años, que aquella vez, los responsables de McDonald’s lo llamaron y le pidieron una reunión. La organizaron ahí mismo, en Pepino. Se vieron un lunes al mediodía y la charla fue corta. Los norteamericanos querían saber una sola cosa: si Pepino iría a abrir más locales en zona norte, para poder ellos asegurarse un crecimiento estable en la Argentina. Los Salvucci respondieron “tranquilos, nos quedamos acá, con este local solamente”.

Los jóvenes que empezaron a ir a Pepino a sus 25 años, hoy tienen 70 y son clientes regulares. Uno de los de esa camada es Walter Santiago, alias “Alfa”, el recientemente eliminado participante de Gran Hermano que tanto ha dado para hablar… Pero su nombre es uno solo en una lista de mil celebridades y mil anécdotas. Porque, según cuentan sus dueños, la historia de Pepino se divide en tres etapas.

La primera etapa: “Esto nació como una agencia de autos”

En 1956, Domingo Salvucci, italiano de la región de Le Marche, arribó a la Argentina con una valija y mil sueños. En Italia era jardinero, pero aquí buscó trabajo “de lo que fuera”. Con sus ahorros, compró un terreno anexo a una estación de servicio, allí en Libertador y Pueyrredón. Acassuso no era el barrio que conocemos hoy: había muchos terrenos vacíos, pocas casas construidas. Pero la zona era muy recorrida, ya que por esas cuadras de Libertador se corrían distintos tipos de carreras: las “serias”, es decir, los Grandes Premios, y las picadas de los “fierreros” de la zona.

Domingo Salvucci pensó bien: había una devoción por los autos, entonces abrió una concesionaria de marcas importadas. Para no quedarse corto, agregó un taller y contrató un equipo de mecánicos. Rubén Salvucci (61), su sobrino nieto y actual manager de Pepino, explica para LA NACION:

“Esto estaba dividido en dos partes, en la agencia de autos y en un kiosco. Lo manejaban juntos mis tíos abuelos, Domingo y Raquel”.

“Nuestra esquina era el lugar perfecto para que pararan los corredores de los Grandes Premios: teníamos un taller y, al lado nuestro, había una estación de servicio. Cada tanto, a uno se le rompía el auto, en esa época los coches eran menos sólidos, y le pedían a mi tío abuelo que se los arreglara”.

“La agencia vendía autos 0 km, muchos. Luis Sandrini se llevó un Rolls Royce de ahí. Luego, otro cliente compró un Maybach Zeppelin, que era el único que existía en la Argentina. También se vendían los DKW”.

“Después, en 1961, llegaron mis padres, Lanfranco y Rina, también italianos. Los 4, juntos, empezaron a coordinar el negocio. Mi papá se puso a trabajar a la par de mi tío. Iban juntos a buscar los DKW a Sauce Viejo, Santa Fe, y los manejaban hasta la concesionaria. Mi mamá ayudaba a mi tía abuela con el kiosco. Así trabajaron durante un par de años, pero luego las cosas cambiaron… Mi tío se enfermó y el kiosco, que era un pequeño negocio en comparación con la agencia, empezó a ser lo más redituable. Entonces mis padres y mi tía abuela cerraron la agencia y apostaron todo al kiosco”.

La segunda etapa: Helados Laponia

“El kiosco se agrandó y se convirtió en una sucursal de heladerías Laponia. Fue, más o menos, en 1964. Para 1969 ya era bastante conocido. Había una explanada grande adelante, entonces se llenaba de gente joven de Acassuso, que venía en sus motos y autos, los dejaban estacionados ahí y se quedaban charlando. Además de los helados ofrecíamos bebidas, panchos y sándwiches”.

“En un momento, mi tía les vendió esa parte del negocio a mis padres. Y Laponia duró hasta 1969, que fue el año en el que nos convertimos en una hamburguesería”.

“Laponia venía en baja. De hecho, después desapareció como marca. Nosotros no lo producíamos, lo comprábamos y lo vendíamos. Pero la razón del cambio fue otra… Muchos de los clientes le decían a mi mamá que estaban aburridos de los panchos y de los sándwiches. ´Rina, preparanos algo diferente, le pedían´. Ella, que ese día justo había comprado carne picada para prepararme una hamburguesa cuando yo volviera del colegio, les ofreció una hamburguesa con tomate y lechuga. La probaron, les encantó y le pidieron más”.

La tercera etapa: Pepino

-El helado había quedado atrás.

-El helado había quedado atrás. Nos transformamos en una hamburguesería.

-¿Por qué “Pepino”?

-El nombre de mi viejo, Lanfranco, era difícil de pronunciar para los clientes. Y mi viejo era re italiano, no hablaba una gota de castellano. En esa época estaba de moda el cantante Peppino Di Capri, que era italiano, como él. Lo apodaron Pepino a él y el local la ligó, ja. Pasó a llamarse Pepino.

-¿Qué los caracterizaba?

-Vendíamos una hamburguesa rica y sencilla. Clásica, sin agregarle nada. Nos iba muy bien. Y a veces hacíamos omelettes. Eran distintos a los de otros lugares, eran más espumosos.

-¿Siempre les fue bien? ¿No tuvieron momentos difíciles?

-Sí. La hiperinflación de Alfonsín… Empezábamos con un precio en la mañana y terminábamos con otro en la tarde. Pero nos apoyábamos mucho entre los locales del barrio, nos proveíamos de ingredientes y nos reuníamos para definir precios. Una ONG llegó a decir que nosotros éramos los que “marcaban” el ritmo de los precios. Fue una época de porquería, pero la pudimos aguantar.

Menem, fascinado con los cappellettis de Rina

-Mauricio Macri y varios dirigentes de Pro han elegido Pepino para venir a comer.

-Sí. Van y vienen muchas personas conocidas. Siempre fue así. Acá han comido todos los de Soda Stereo. Charly Alberti ha venido a comer y a preguntarme qué tipo de auto le recomendaría que se comprara.

-¿Qué otros clientes conocidos tienen?

-¡Los All Blacks! Una vez, después de un partido contra Los Pumas, llegaron de sorpresa y se pidieron 40 botellas de cerveza, de 1 litro cada una. Una para cada uno. También viene un actor de Los Simuladores, el alto [posiblemente Martín Seefeld], Baby Etchecopar, el Burrito Ortega, Francescoli…

-¿Y antes, cuando eras más chico?

-Cuando mis papás estaban a cargo del local, venía Carlos Monzón. Mi mamá le decía que Nino Benvenutti era mejor, en joda, eh [risas].

-¿Y en los 90?

-Carlos Menem. Me acuerdo que Menem se desvivía por los cappellettis de mi mamá. Una vez se auto-invitó a nuestra casa para comer cappellettis caseros. Estaba con otros funcionarios. Tenían que irse a una reunión no sé dónde, pero él decía “esto está demasiado bueno, ¡¡yo no me quiero ir a ningún lado!!”.

Rina llega a último momento para contar: “Después han venido Zulema, Zulemita… Mirtha Legrand… ¡Acá vino todo el mundo!”.